Як провести формування яблуні самостійно: інструкція та схеми



Зміст !

Якщо ви садівник-початківець, обрізання і формування яблуні може здатися для вас непосильним завданням. Багато хто, боячись нашкодити дереву, запрошують для обрізки фахівців-професіоналів. Інші твердо впевнені, що зможуть обрізати яблуню як годиться і без допомоги. І вони абсолютно праві! Якщо ви скористаєтеся запропонованими нижче рекомендаціями про те, як правильно формувати крону у яблуні, ви цілком зможете впоратися з цим агроприйомами самостійно. Тільки не забувайте, що обрізка молодих яблунь і старих занедбаних дерев мають ряд суттєвих відмінностей. Тому, прочитайте нашу статтю про обрізання і формування яблуні, щоб дізнатися як правильно здійснювати дану процедуру в домашніх умовах.

Як правильно проводити обрізання і формування яблуні

Яблуня — найпоширеніше плодове дерево в наших садах, тому вона вважається свого роду «моделлю» для обрізки. Принципи, прийоми та правила обрізання і формування яблуні, груші та інших зерняткових. А також кісточкові культури багато в чому схожі.

Правильна посадка саджанця і догляд за ним — перша половина успіху. Друга — грамотне формування крони молодої яблуні. У більшості випадків проводиться санітарна обрізка, її мета — видалити пошкоджені пагони і коріння. Якщо коренева система погано розвинена, то пагони необхідно вкоротити, щоб зрівняти надземну і підземну частину. Цим ви збільшите шанси дерева на життя на новому місці. Якщо посадка або пересадка дерева проводиться восени, то обрізку (за винятком санітарної) в обов’язковому порядку відкладають на наступну весну. Це роблять для того, щоб не знижувати зимостійкість рослини. Якщо саджанець не завершив листопад, то йому доведеться допомогти — видалити листя вручну або за допомогою секатора.

Перед тим як правильно зробити обрізку молодим яблуням, враховуйте, що її ступінь залежить від віку, сорту і стану саджанця. Зазвичай це однорічні, дворічні, трирічні дерева. Однорічний саджанець повинен мати «доросле» стебло і нормально сформовану верхівкову бруньку. На ньому не повинно бути листя.

Як правильно проводити обрізання і формування яблуні

Великі рослини приживаються дуже погано, і якщо взагалі виживають, то надовго затримуються в розвитку. Причини цього найчастіше об’єктивні. Транспортування, різка зміна умов — найсильніші стресові ситуації для дорослої рослини. Проблема ускладнюється ще й місцезнаходженням розплідників, адже вони, як правило, розташовані там, де дерева швидше ростуть, тобто в районах з більш м’яким кліматом. В результаті, вашій яблуні можуть загрожувати зимові пошкодження.

При правильній обрізці молодій яблуні часто формують разріжено-ярусні або ярусні крони — вони прості в підтримці і відповідають біологічним особливостям дерев. Найчастіше разріжено -ярусні і ярусні крони обирають для дерев на сильнорослих і среднерослих підщепах. Різниця в тому, що у ярусної крони всі скелетні гілки відходять від стовбура і входять в яруси. А розріджено-ярусна крона менш «сувора», і яруси гілок чергуються з напівскелетними гілками відходять від стовбура.

До того, як правильно формувати крону молодої яблуні, ознайомтеся з запропонованою нижче послідовністю дій, або, як кажуть плодівники, з порядком виведення крони.

При нормальному розвитку дерева щороку, починаючи з другого року життя дерева, закладають новий ярус з 3-5 гілок. Якщо довжина стовбура  або гілки продовження недостатня, то закладку чергового ярусу переносять на рік пізніше.

Фото, як правильно проводити обрізання і формування яблуні:

як правильно проводити обрізання і формування яблуні

Створення декількох ярусів при обрізанні та формуванні яблуні — процес в якійсь мірі циклічний. Щоб стимулювати розгалуження і гарний розвиток майбутніх скелетних гілок, верхівку пагона продовження вкорочують. Повторюють цю операцію при закладці кожного наступного ярусу. Відстань між ярусами залежить від типу підщепи та особливостей сорту (у дерев на карликовій підщепі — менше, ніж у сильнорослих) і становить 50- 70 см. Верхні яруси допустимо розташовувати трохи ближче один до одного (нижня межа — 40 см). При обрізці і формуванні яблуні оптимальна відстань між гілками, що входять в один ярус, становить 20-30 см. Гілки в сусідніх ярусах не повинні розташовуватися одна над одною. Центральний пагін продовження повинен бути на 15-20 см вище гілок останнього ярусу. На практиці це означає, що саме на стільки повинна бути вище його верхівка, а в разі необхідності гілки і (або) центральний пагін вкорочують.

Рішення про те, як формувати крону у яблуні і скільки робити ярусів, приймає сам садівник. При цьому керуючись зручністю збору врожаю і проведення агротехнічних заходів.

Відео: Обрізання і формування яблуні у молодому віці

Зазвичай під час обрізання для формування крони яблуні закладають 3-4 яруси, в цьому випадку висота дерева на сильнорослій підщепі становить близько 4 м, на карликовій підщепі — 2-2,5 м. Коли дерево досягне бажаної висоти, його зростання обмежують — центральний пагін вирізають на переклад.

Правила обрізання і формування яблуні однорічного віку

Однорічний саджанець схожий на тонкий прутик з корінцями, рідше з першими тоненькими гілочками. Це залежить від сорту і від того, як за саджанцем доглядали в розпліднику. «Жирний» і потужно розгалужених однорічний саджанець або перегодований добривами, або був вирощений в південних регіонах.

Його зимостійкість в середній смузі досить низька. При необхідності виконують санітарну обрізку — як надземної частини, так і кореневої системи. Якщо саджанець придбаний з відкритою кореневою системою, особливо важливо зрівняти підземну і надземну частини.

Обрізка однорічних саджанців яблуні після посадки проводиться на висоті 80-100 см, щоб стимулювати зростання бічних гілок — адже це майбутні скелетні гілки першого ярусу.

Всі бруньки і відгалуження (якщо є) від рівня землі до першого ярусу скелетних гілок видаляють — це зона штамба. Занадто низький штамб буде ускладнювати обробку грунту, збір врожаю та проведення інших операцій, а занадто високий штамб може страждати від сонячних опіків.

Правила обрізання і формування яблуні однорічного віку

Якщо гілки у саджанця вже є, то при обрізанні однорічної яблуні намічаємо ті, які створять перший ярус — їх повинно бути 3-5, спрямованих в різні боки. Якщо ж гілок ще немає, то додають 5-8 бруньок для формування першого ярусу (ця кількість береться з запасом). Залишають ще одну бруньку — вона повинна розташовуватися вище ярусу і дивитися в бік, протилежний вигину в зоні окулірування, щоб в подальшому стовбур був рівним. З цієї бруньки виросте пагін продовження — він стане заміщати головний пагін. Також, щоб дерево було рівним, його підв’язують до кілка. Можна в якості тимчасової опори залишити шип від видаленого головного пагона, і зрізати його повністю, коли пагін продовження зафіксується у вертикальному положенні.

В процесі того як правильно обрізати однорічну яблуню, видаляють всі гілки, що утворюють зі стовбуром гострий кут, інші вкорочують на 3-5 бруньок. Це робиться для їх кращого розвитку і розгалуження.

Обрізка і формування яблуні дворічного віку

Дворічний саджанець починає гілкуватися в обов’язковому порядку. При обрізці і формуванні дворічної яблуні з самої верхньої бруньки вирощують сильний пагін, який стане продовженням головного пагона. Краще його підв’язати, щоб стовбур, що формується, був рівним. Якщо на верхівці саджанця є пагони-конкуренти — їх або видаляють, поки вони ще маленькі, або обережно відгинають і фіксують. Гілки, що відходять від стовбура під кутом менше 45 градусів — невідповідна кандидатура на роль скелетних: їх можна вирізати. А також можна спробувати відігнути їх за допомогою розпірок і розтяжок. Поки гілки тонкі і гнучкі, оптимізують кут відходження їх від стовбура. Чим старше деревце, тим складніше це зробити, а дорослому дереву зробити це просто неможливо.

Будь-яка фіксація гілок в потрібному положенні повинна бути рухливою, щоб крону не зламало вітром. А також вона повинна бути досить міцною, щоб добитися необхідного результату. На зиму розпірки і розтяжки прибирають, а навесні при необхідності повертають на місце.

При обрізці саджанців дворічної яблуні, гілки, що ростуть між ярусами, можна вкоротити і відігнути під тупим кутом — тоді вони швидше дадуть перші плоди. Згодом їх видаляють, якщо ви обрали ярусний спосіб формування крони дерева.

Бічні гілки у молодої яблуні залишають, навіть якщо в майбутньому вони підлягають видаленню. Такий підхід сприяє формуванню розширеної крони донизу і внаслідок цього стійкого стовбура. Зайві гілки при обрізанні дворічної яблуні видаляють поступово. Спочатку їх вкорочують, а через рік-два, коли у деревця буде досить інших гілок і листя, вирізають повністю.

Пагони, які повинні будуть перетворитися в скелетні гілки, вкорочують, щоб стимулювати розгалуження. Ступінь залежить від стану гілок і їх запланованої довжини — найдовшими в підсумку повинні вийти нижні гілки, тому нерідко їх обрізають сильніше, ніж верхні. І хоча спочатку крона буде як би «перевернутої» форми, подальший ріст пагонів розставить все по місцях, оскільки на сильно обрізаних гілках будуть відростати сильні пагони. Маленькі гілочки, що відходять від скелетних гілок, зберігають — це обростаючі гілк, на яких в майбутньому буде формуватися врожай.



Відео: Обрізання і формування яблуні на другий рік росту

Обрізання і формування яблуні трирічного  віку

Трирічне дерево галузиться «в усіх напрямках», а також у нього закладають нові скелетні гілки. Гілки першого ярусу, закладеного в минулому році, покриваються гілками 2-го порядку. При необхідності видаляють або відгинають гілки. Закладають другий ярус на відстані 50-70 см від першого — так, щоб гілки другого ярусу були в проміжках між гілками першого ярусу.

При обрізанні трирічних яблунь дотримуємося правила підпорядкування гілок — чим вище розташована гілка, тим коротше вона повинна бути — тільки так вся крона буде рівномірно освітлюватися. Розгалуження наступних порядків повинні бути коротшими і розташовуватися нижче (провідник на 15-20 см вище гілок 1-го порядку, обростаючі гілки — коротше гілок 1-го і 2-го порядку). Крона дерева повинна вписуватися в трикутник, звернений підставою до землі. В ідеалі кожна скелетна гілка теж вписується в трикутник, звернений підставою до стовбура. Гілки одного ярусу, звичайно, зрівнюють. Тобто, обрізка гілок трирічної яблуні навесні проводиться на одній висоті. Якщо висота гілок неоднакова, то активніше зростає та, точка росту якої знаходиться вище. Цим прийомом можна користуватися, щоб стимулювати або обмежувати зростання окремо взятих гілок в ярусі.

А як правильно робити обрізку яблунь в трирічному віці, якщо розгалуження у дерев активну, і спостерігається хороший зростання? В цьому випадку можна обрізати гілки, намічені до видалення в попередньому сезоні.

Обрізка і формування яблуні чотирьох- і п’ятирічного віку

Техніка обрізки чотирирічної яблуні проводиться аналогічним чином: закладається третій ярус, видаляються зайві гілки.

А як правильно робити обрізку навесні яблунь, які досягли п’ятирічного віку? П’ятирічне дерево вважається сформованим. У цьому віці сучасні сорти зазвичай вступають в плодоношення, з цього моменту дерево можна назвати дорослим. У нього є 3-4 красиві і міцні яруси. Часто дерево вже досягає бажаної висоти. Якщо потрібно, його подальше зростання вгору можна обмежити. Для цього, при правильній обрізці яблунь видаляють центральну гілку обрізкою на переклад — на вдало розташовану гілку. Якщо висота дерева недостатня — закладають по одному ярусу в рік до тих пір, поки результат вас не задовольнить, і лише потім вирізаємо центральну гілку.

Пам’ятайте, що зазначена послідовність дій під час обрізання молодих яблунь для садівників- початківців — це лише орієнтир, а не жорсткий звід правил. Якщо з яких-небудь причин дерево розвивається погано, то не страшно перенести ятати ярусів або обрізку на рік-два пізніше, а за цей час усунути недоліки агротехніки.

Коли обрізати та формувати яблуню та її крону: відео та поради для початківців

Чашоподібна (або вазоподібна) форма крони досить популярна. Виведення її дуже просте — закладають один ярус гілок на бажаній висоті (зазвичай штамб низький, не більше 50 см, а в ярусі 3-4 гілки, розташовані симетрично) і видаляють центральну гілку. У яблуні її вирізають якомога раніше (у кісточкових через 2-4 роки). Щоб чаша була красивою, потрібно багато місця і, можливо, підв’язка гілок. Зазвичай таку крону вибирають для дерев на карликових підщепах. Її перевага — хороше освітлення сонцем. Подальші дії по формуванню крони яблуні досить прості — своєчасне видалення пагонів, які будуть часто з’являтися на скелетних гілках, а також зайвих гілок, особливо спрямованих всередину крони. Слід пам’ятати про правило підпорядкування при закладці розгалужень скелетних гілок — чим вони ближче до стовбура, тим довше повинні бути гілочки.

В англійських садах часто можна зустріти яблуні, у яких всього один ярус скелетних гілок, а центральний пагін видалений. Оскільки, зазвичай в плодовому саду дерева посаджені щільно, скелетні гілки рано чи пізно почнуть рости вгору. Виходить не чаша, а скоріше, «фужер» на високій ніжці, причому не завжди симетричний, але не позбавлений чарівності.

Для поліпшення освітлення дорослої крони іноді видаляють частину гілок так, щоб округла в плані крона стала лопатоподібною.

Веретеноподібна крона, або шпіндельбуш — проста у виведенні і досить ефектна. На стовбурі закладають напівскелетні гілки, розташовуючи їх по спіралі, а висоту дерева зазвичай обмежують до 3 м. За допомогою розтяжок, гілкам надають близьке до горизонтального положення (в різних модифікаціях кут відходження гілок може бути меншим, а довжина різною). Цей тип крони підходить тільки для дерев на слаборослих підщепах.

Струнке веретено, або грусбек — також компактна крона. Вона виводиться на низькому штамбі, центральний пагін зазвичай вирізають на висоті 2,5 м. А вся крона сформована короткими горизонтальними обростаючими гілками. Зовні така форма нагадує колоноподібну яблуню і підходить для дерев на карликових підщепах.

А як робити обрізку яблунь карликових сортів? У таких дерев крону формують в картинковій формі (6-8 скелетних гілок, нижні розташовані в один ярус, інші — поодиноко, всі відгалуження другого порядку вкорочують).

Оскільки в суворі зими найбільш небезпечні ушкодження штамба, то найбільш поширена низкоштамбова кущувата крона з висотою штамба не більше 30 см. Сніговий покрив в цьому випадку стає природним укриттям, «теплою ковдрою».

Сланцева форма використовується в найсуворіших кліматичних умовах. Вона характеризується відсутністю вираженого штамба і горизонтально розташованими скелетними гілками, буквально лежать на землі. Така крона повністю зимує під сніговим покривом.

Відео: Обрізання і формування яблуні для початківців

Штучні види формування крони у яблунь

Формове садівництво — це створення штучних форм крони, що володіють високими декоративними якостями. Вони можуть бути як плоскими (пальмети, кордони), так і об’ємними, частіше симетричними. Штучні форми крони асоціюються з садами в регулярному стилі. Так, в Англії рідко коли можна побачити цегляну стіну не прикрашену плодовим або декоративним деревом, сформованим у вигляді пальмети або кордону. А у Франції штучні форми нерідко прикрашають знамениті французькі декоративні городи з грядками, облямованими бордюрами з самшиту.

Крім прикраси стін, штучні форми дозволяють домогтися плодоношення від більш південних сортів (цегляна стіна акумулює тепло і створює сприятливий мікроклімат; бетонна стіна, навпроти, дуже холодна і сприяє підмерзанню рослин). У плодоношення штучні форми зазвичай вступають швидше традиційних, і хоча загальна кількість плодів не завжди буває великою, всі плоди виходять чудової якості, оскільки отримують багато сонця. Це відмінне рішення для саду або його фрагмента в регулярному стилі — або просто родзинка вашої ділянки. Кілька однакових плоских форм (дерева можуть бути різних сортів) на загальному каркасі — варіант компактної зеленої стіни для зонування простору саду.

Для формового садівництва підходять тільки дерева на карликових або напівкарликових підщепах і обов’язково з кольчаточним типом плодоношення. Їм знадобиться регулярна обрізка, найчастіше кілька разів за сезон, і надійний каркас на все життя, оскільки при всій красі, такі форми погано протистоять стихіям. Гілки, що вибиваються за межі крони, вкорочують, вирізають або підв’язують в бажаному напрямку. Для контролю сили росту і для кращого розгалуження річні прирости регулярно прищипують.Видаляють гілка зазвичай по частинах, оскільки кількість листя у штучних форм, особливо в молодому віці, невелика.

Штучні форми крони можуть бути і об’ємними, з яблуні навіть можна створити криту алею — берсо.

Можна сказати, що такі види формування яблунь в садівництві – це щось на кшталт японського мистецтва бонсай. Але, на відміну від нього, прагне не наслідувати природі, а навпаки, підпорядкувати її, хоча прийоми дуже схожі, основний з них — це прищіпка. До речі, японські та китайські майстри створюють бонсай і з плодових дерев, і це вважається ознакою високого професіоналізму.

Радимо прочитати: Обрізка винограду для початківців: терміни, варіанти з прикладами на фото і відео

У пальмети всі гілки розташовані в одній площині, а напрямок їх може бути від горизонтального до похилого і колінчасто вигнутого. Кількість ярусів також варіює в залежності від типу. Пальмети — зазвичай симетричні варіанти крони з добре вираженим центральним пагоном. Кожному ярусу гілок необхідний горизонтальний елемент каркаса, найчастіше це товстий дріт або міцна рейка.

Кордон — це прямолінійний стовбур (він може розташовуватися і похило), як ніби йде уздовж натягнутої мотузки (назва форми походить від французького corde — мотузка), покритий невеликою кількістю коротких обростаючих гілок. Кордони компактні, тому на порівняно невеликій площі можна розмістити цілу колекцію. Ззовні кордони чимось нагадують колоноподібні яблуні, але перші мають компактний габітус завдяки регулярній обрізці.

Не завжди вдається домогтися ідеальної симетрії штучної форми за допомогою обрізки. На допомогу приходить щеплення — якщо в потрібному місці відсутня брунька або пагін, то його можна збільшити штучно. Для кісточкових культур строга площина крони небажана, тому скелетні гілки орієнтують, як правило, під кутом 15-20 градусів до лінії ряду.

Правильна обрізка і формування яблуні навесні

Нарешті, ваше дерево вже доросле і вступило в плодоношення. На цьому етапі особливо важливо продовжити його «повноцінне життя» і збільшити врожайність. В ідеалі період підтримуючої або регулюючої обрізки дорослих яблунь триває десятки років.

Цей вид обрізки утримує крону в потрібних розмірах, бореться з її загущеннямм, регулює світловий і повітряний режим, перешкоджає оголенню гілок, особливо в центральній частині, і тим самим збільшує закладку плодових утворень.

Важливо регулярно проводити підтримуючу обрізку дорослих яблунь навесні. Зробили паузу — і зростання дерева виходить з-під контролю, доводиться обрізати багато і сильно, після чого починається боротьба. Ви ріжете, а дерево наполегливо прагне повернути втрачений об’єм, наприклад, утворює багато зайвх пагонів. В результаті і ви, і дерево витрачаєте багато сил.

Нормування кількості квіток і зав’язі теж відноситься до підтримуючої обрізки. Рослини завжди закладають квітки «про запас», в окремі роки тільки кожна десята квітка стає плодом. Тому і скидають дерева зав’язі — в першу чергу, незапліднені і пошкоджені. Якщо дозволяють габарити дерева і якщо у вас вистачить терпіння, можна провести нормування зав’язі -видалення деякої їх частини.

В результаті плодів буде менше, але вони будуть більшими і якіснішими, а дерево заощадить свої сили. Нормування квіток проводять під час повного розпускання (хоча багатьом садівникам дуже шкода своїми руками губити яблуневий цвіт). Нормування зав’язі порібно проводити якомога раніше, одразу після цвітіння. Можна повністю видалити квітки і зав’язь на частині суцвіть, можна залишати в кожному суцвітті найкращі і найбільш розвинені квітки. У яблуні це центральна квітка в суцвітті.

Коли урожай великий, гілки можуть не витримати навантаження і зламатися, особливо часто страждають старі сорти з періодичним плодоношенням.

Краще лікування — це профілактика, тому підпірки ставлять заздалегідь, поки плоди ще маленькі. Після збору врожаю підпірки прибирають.

Відео: Обрізання і формування яблуні весною

Поради щодо правильної омолоджуючої обрізки старої яблуні

Якщо молоде дерево сформували правильно, то йому багато років буде потрібна тільки санітарна і підтримуюча обрізка – це видалення зайвих гілок і обмеження габаритів крони. Проте, рано чи пізно настає момент, коли дерево починає старіти.

Сигналом для омолоджуючої обрізки старих яблунь служить скорочення довжини річних приростів. Для дерев на сильнорослих підщепах критична величина — 15 см. Якщо дерево доросле і регулярно плодоносить, воно витрачає величезну кількість сил на плодоношення, а зростання «фінансується за залишковим принципом», тому довжина річних приростів зменшується. У запущеному випадку молоді плодові утворення вже не виникають, а старі вичерпали свій ресурс — ви залишитеся без плодів, а пригнічене і ослаблене дерево може загинути. Завдання садівника — допомогти дереву підтримувати оптимальний баланс між зростанням і плодоношенням.

Причин пригнічення росту може бути кілька. Можливо, дерево чимось хворіє (наприклад, гриби-паразити, що руйнують деревину, перші кілька років розвиваються майже непомітно, не утворюючи плодових тіл), заглиблена коренева шийка, коріння дійшло до ґрунтових вод, хронічно бракує води або поживних речовин. Якщо всі ці фактори виключені — значить, прийшла пора для омолоджуючої і відновної обрізки.

Багато дерев намагаються самостійно повернути «втрачену молодість» за допомогою прщеп. Якщо прщепи розташовані вдало, можна формувати з них нові гілки, і поступово видаляти старі.

Однак в більшості випадків дереву потрібно серйозно допомогти. Як завжди, спочатку проводять санітарну обрізку старих яблунь, потім — омолоджуючу. Для цього гілки вкорочують до тієї ділянки, де довжина приросту була повноцінною, а також вирізають «голі» і малопродуктивні гілки. З великою ймовірністю дерево відреагує на таке втручання бурхливим зростанням пагонів, особливо поблизу зрізів прокинуться сплячі бруньки. Цього і добиваються — тепер можна формувати з найбільш сильних і вдало розташованих пагонів нові, молоді і сильні гілки. Решту пагонів при правильній обрізці старих яблунь видаляють, і чим раніше, тим краще. У разі сумнівів можна прищипнути зростаючий пагін і вирішити його подальшу долю під час весняної обрізки в наступному році.

Тому таке омолодження є сенс розтягнути на 2-3 сезони. Не варто економити на поливі і підгодівлі. Крім того, треба уважно і регулярно оглядати молоді прирости – вон є ласим шматочком для різних сисних і листогризучих шкідників.

Хворі дерева з сильними пошкодженнями стовбура і скелетних гілок НЕ омолоджують.

Ще одна порада по обрізці старої яблуні — поєднати омолоджуюче формування крони з омолаживаючим обрізанням кореневої системи. Для цього по периферії крони викопують траншею глибиною 30-40 см і шириною 40-50 см і заповнюють її родючим грунтом і органічними добривами, а також регулярно поливають. В результаті в цій зоні утворюється багато молодих, активно працюючих коренів.

Завдання відновної обрізки — повернення здатності до плодоношення. Для цього протягом декількох років вирощують нові плодоносні гілки, переважно завдяки обрізанню на переклад на горизонтальні відгалуження, а старі потім видаляють.

Відео: Обрізання і формування яблуні колоноподібної форми

Правильна обрізка і формування яблуні у дорослому віці

Як вчинити, якщо вам разом з ділянкою дісталося старе дерево, яке давно або взагалі ніколи не бачило секатора або ножівки? Як правильно обрізати стару яблуню, щоб продовжити її життя?

Можна залишити все, як є. У природі дерева без всякої обрізки доживають до похилого віку. Але все-таки обрізка — це спосіб поліпшення здоров’я і запорука довголіття дерева, а також спосіб надання йому презентабельного вигляду. У запущених садах багато плодових дерев схожі на «гніздо» з тісно розташованих гілок на високому штамбі. Крона у них піднята високо, щоб в пристовбурні кола проникало світло, і під яблунею можна було б виростити що-небудь ще. Особливо часто таку картину можна побачити на невеликих ділянках.

Перед тим, як обрізати стару яблуню, потрібно надати занедбаному дереву пристойний вигляд, а для цього треба спочатку видалити всі «небезпечні» гілки. Після цього приступають до санітарної обрізки. Повільно, поступово обрізають всі хворі і відмерлі частини дерева. Зосередити увагу потрібно на середині крони — там зазвичай ховається багато сухих гілок. Як правило, у запущених старих дерев санітарна обрізка буває великомасштабною, і по її завершенні з кроною відбуваються разючі зміни.

На наступному етапі, щоб обрізати старе дерево яблуні, потрібно видалити зайві гілки. Поспішати тут не варто. Краще зробити паузу, відволіктися від дерева і зайнятися іншими справами. Можливо, навіть відкласти все до наступного сезону, в цьому є свої плюси. Іноді буває важливо не перестаратися — можливо, слід зробити виняток з правил для якихось певних гілок. Щоб згодом посилити слабку гілку, направити обрізанням на переклад подальше зростання гілки в потрібну сторону, залишити пагін, щоб виростити з нього плодоносячу гілку. Цілком можливо, що обрізку доведеться розтягнути на два-три сезони (за один рік видаляють не більше чверті гілок).

У місцях, віддалених від цивілізації, частіше зустрічаються лишайники і одноклітинні водорості. Лишайники знайомі всім — сизі або яскраво-жовті «струпи» на корі, а коли їх багато, дерево виглядає хворим. Лишайники не мають коренів, це не хвороба і не паразити, хоча в літературі часто зустрічається думка, що вони в першу чергу поселяються на хворих і ослаблених деревах і кущах. Це організми, здатні до самостійного живлення, самі по собі шкоди дереву вони заподіяти не можуть. Однак під лишайниками створюються сприятливі умови для перезимівлі шкідників і збудників хвороб.

Тому зі стовбура і скелетних гілок лишайники краще все-таки зчищати. Найлегше це зробити після дощу — вони легко відскрібаються щільною рукавицею або тупим ножем. Крім того, коли видаляють стару кору перед осінньої побілкою, автоматично позбавляються і від лишайників. У важких випадках можна застосувати обприскування 10% -вим розчином залізного купоросу. це  дуже висока концентрація, яка викликає хімічні опіки. Тому таку обробку проводять тільки тоді, коли дерево знаходиться в стані спокою, обов’язково в безвітряний день, не забуваючи про всі заходи безпеки, які необхідні при роботі з токсичними речовинами.

Зелений або цегляного кольору наліт, зазвичай зустрічається з північного боку великих гілок або стовбура — це одноклітинні водорості. Вони не є небезпечними і лише свідчать про підвищену вологість повітря. Поліпшення вентиляції та проріджування крони допомагає знизити кількість водоростей. Знову ж, видалення старої кори перед побілкою вирішує і цю проблему.

Особливості обрізки з деякими сортами яблунь

У різних сортів яблунь свої особливості обрізки. Сорти зі слабким розгалуженням і низькою рівнем пробудження бруньок. Гілки «лисі», зі слабким розгалуженням, плоди утворюються тільки в їх верхній частині.

Такі сорти яблунь вимагають більш радикальної омолоджуючої обрізки

Сорти зі слабким і помірним розгалуженням і хорошою пробудимістю бруньок (Антонівка звичайна, Боровинка та ін.). Характерна періодичність плодоношення. Стимулюють утворення обростаючих гілочок на скелетних і напівскелетних гілках.

Обрізка і формування яблуні: особливості роботи з  деякими сортами

Сорти, плодоносячі на плодових прутиках (Пепин шафранний, Мельба та ін.). Вкорочують прирости для посилення розгалуження і утворення більшої кількості обростають гілок.

Сорти яблук, плодоносячі на плодових прутиках

Сорти з високою пагоноувореною здатністю (Ренет Симиренка, Осіннє смугасте та ін.). Необхідно проводити регулярне проріджування крони.

Сорти з високою пагоноувореною здатністю

Яблуні на карликових підщепах в більшості випадків вимагають мінімальної формуючої обрізки. Особливо якщо самі сорти володіють помірним розгалуженням. У більшості випадків яблуні на карликових підщепах добре реагують на омолоджуючу обрізку.

Правильна обрізка і формування яблуні колоноподібної

Модні останнім часом колоноподібні яблуні вимагають правильної обрізки, не такої, яка застосовується для інших видів. Нерідко обрізка колонним яблуням не потрібна зовсім, адже зазвичай це низькорослі сорти. Особливість колонних яблунь – це дуже короткі прирости і наявність кольчаток на всіх розгалуженнях, включаючи скелетні гілки (якщо вони є), і навіть на стовбурі.

Щоб направляти всі сили дерева на плодоношення, в середині літа довгі прирости поточного року прищипують. Якщо цього не робити, то яблуні втрачають строгий колоновидний вигляд, обростають довгими скелетними гілками і виходить щось схоже на дерево на карликовій підщепі, тільки з більш рідкою кроною. При пошкодженні або видаленні верхівкової бруньки в ріст ідуть кілька сильних пагонів. Якщо місця достатньо, можна залишити ті, що вдало розташовані. Такий варіант має право на існування. Але якщо «колона» купувалася з іншою метою, і місця мало, то доведеться вибрати один пагін і сильно вкоротити інші.

Часто садівники, купуюч колоновидну яблуню, мріють про «палицю», усипану великими наливними яблучками. На жаль, невеликий розмір плодів — сортова особливість, обрізка й підгодівлі не зроблять плоди крупнішими. З іншого боку, селекціонери подбали про компенсацію — яблука легко збирати, у них насичений аромат і десертний смак.

Правила обрізки декоративних яблунь

В останні роки яблуня стала популярною декоративною культурою, у продажу можна зустріти безліч сортів, зазвичай дрібноплідних, з різним загальним виглядом дерева (або) забарвленням квіток і листя. Обрізка декоративних яблунь потрібна різна, її характер залежить від форми крони. Проте, у будь-яких щеплених форм, пагони, що з’явилися нижче місця щеплення, видаляють рішуче і відразу.

Правила обрізки декоративних яблунь

Яблуня Недзвецького приваблює не тільки листям з пурпуровим відтінком різного ступеня вираженості, але і яскраво-малиновими квітками. Плоди у цього виду досить великі, і від яблунь, традиційно вирощуваних в садах, вони відрізняються головним чином незвичайним, темним забарвленням. Формування яблуні цього виду, точно таке ж, як і звичної для нас домашньої яблуні. Так само поступають і з великогабаритними декоративними сортами, що мають класичну форму крони.

Яблуня Недзвецького

Кулясті форми, щеплені на високому штамбі, вимагають мінімальної обрізки. Видаляйте всі пагони підщепи, при необхідності виконуйте санітарну обрізку і підтримуйте правильну форму крони.

Популярні зараз плакучі яблуні зажадають іншого підходу. Це також щеплені яблуні на високому штамбі. Щоб «парасолька» була густою і красивою, потрібна регулярна обрізка з красивою назвою «канделябровування». Придивіться уважно — плакучі гілки утворюють, висхідний вигин в самій верхній частині. Там і обрізаємо на бруньку, спрямовану вгору. Нижче цієї бруньки має залишитися хоча б дві-три. Таким чином, з решти бруньок виростуть сильні плакучі пагони, а «парасолька» буде міцною і довговічною. Щоб не позбавляти себе радості, не варто щороку обрізати дерево. Якщо ви хочете милуватися декоративними квітками і плодами ваших яблунь, доведеться обрізати крону по частинах.

Теоретично з яблуні можна зробити і стрижений живопліт, тільки навіщо? Адже в такому випадку доведеться забути про квіти і плоди.

На цьому наша стаття «Обрізання і формування яблуні: Схеми, терміни та інструкції з обрізки крони яблунь з фото для початківців» підійшла до кінця. Сподіваємося, що за допомогою наших порад ви отримаєте гарний врожай. Ще більше корисних порад для свого саду та городу ви можете прочитати на нашому сайті.  Нехай щастить і до нових зустрічей!